진나라 시대의 신발은 일찍이 양사오 문화기에 있었고, 우리 사람들은 이미 죽어서 쪼그리고 앉거나 신발을 신었다. 그 당시 남녀 신발에는 뚜렷한 차이가 없었다. 상조에 도착했을 때 예제는 이미 초보적으로 건립되었으며, 신발류의 종류가 다양하여 가죽 면 천 잔디 등이 있다. 특허 신발 도매에 따르면 "여름 상인 시절의 신발은 모두 가죽으로 만든 것이다" 고 한다. 하미 시 오보묘지에서 출토된 3000 년 전 부츠가 좋은 증거다. 부츠 길이12.7cm 너비 9.4cm 입니다. 그것은 갑피, 신발 밑창, 허리 세 부분으로 이루어져 있으며 얇은 가죽 끈으로 바느질되어 있습니다. 부츠 허리 윗부분은 약 19.5 cm 이고, 부츠 끝은 위로 올라가고, 뒤축, 부츠 안팎에는 각각 구리 버클이 있습니다. 상조 귀족은 전복식 시소 신발을 신고, 상조 무사는 얇은 밑창 시소 구두를 신었다. 하남 안양에서 출토된 상대옥인도 신발이 올라가는 것을 보았다. 사실 상조에서는 실크 기술을 능숙하게 익혔고, 견직물과 방직품은 이미 보급되었다. 당시 귀족층에서는 구두를 신는 것 외에 마 신발과 실크 신발이 널리 신었다. 주조는 하상례제를 기초로 예제를 더욱 보완하여 의류 제도가 더욱 완비되었다. 당시 황제부터 청나라에 이르기까지 의상은 달랐고, 전용' 사복' 직책이 의상 집행을 담당했다. 신발 장식은 의상의 구성 요소로서' 예치' 범주에 포함돼 예의에 없어서는 안 될 표현 형식이 되었다. 이주천관' 에 따르면 신발을 담당하는 관원은' 관리인' 이라고 불리며 정자와 황후의 의상을 관장하며 빨강, 블랙, 소, 게 등이 있다. 또 당시 신발, 신발, 신발, 신발도 있었다. 주대에는 구두와 구두가 유행하기 시작했다. 중화인민공화국이 설립된 후 호남 창사초묘에서 가죽으로 만든 신발 한 켤레가 출토되어 지금으로부터 2000 여 년이 되었다. 이것은 중국에서 현존하는 가장 오래된 구두이다. 간단한 가죽을 밑창으로 사용하고 가죽 실로 수공으로 바느질합니다. 갑피는 전면 덮개, 전면 끝, 후면 꼬리의 세 가지 가죽 부분으로 구성되어 있습니다. 신발 머리는 정사각형이다. 핏은 오픈숄더입니다. 또 다른 서주 가죽 부츠는 타림 분지 자홍루크의 무덤에서 출토되어 전피를 위해 만들어졌으며, 신발 몸은 또렷하고 아름다우며, 신발 머리는 구겨져 있고, 신발 전체는 세심하게 바느질되어 있다. 이는 당시 신발 디자인 기술이 이미 높은 수준에 이르렀다는 것을 보여준다. 주대에 이르면' 펠트 부츠' 의 차이가 있다. 이주전 장관피' 에는 "* * * 그 털이 끈적해서 구원을 기다리고 있다" 고 실려 있다 펠트 부츠는 일반적으로 우리나라 북방의 추운 지역에서 양모펠트로 만든 장화로 보온성이 강하다. 바닥에 밟으면 가볍고 따뜻하다. 추위를 막기 위해 독특한 한쪽 다리 가죽 부츠도 등장했다. 투르판 배후지 수백하이 전국묘에서 출토된 부츠. 부츠 전체가 가죽으로 만들어져 높은 배럴 모양을 띠고 있다. 그것은 모직바지에 단단히 씌워져 무릎 바지, 긴 바지, 신발과 하나가 되어 보온 효과가 좋을 뿐만 아니라 오래 지속되어 물을 건너는데 사용할 수 있다.
이런' 원시 신발' 은 아직 우리나라에서 발견되지 않았지만 고고학적 발굴에는 고대 주민들이 신은 부츠와 신발을 반영하는 영상이 있어 중국 고대 문화역사를 연구할 수 있는 생생한 자료를 제공한다.
1973 년 가을, 중국 청해성 대통현 손자채에서 마가요문화에 속한 무덤에서 씨족 시대의 도자기가 출토되어 한 사람의 발에 신발을 신고 신발 끝이 들썩였다. 올라가는 신발은 중국 고대 신발의 가장 전형적인 특징 중 하나이다. 사료에 따르면, 중국 사교는 석기 시대에 시작되었다. 상술한 문화재의 발견에서 사교의 기원을 앞당길 수 있다. 마가마문화는 신석기 시대에 속한다. 구체적인 연대는 지금으로부터 5000 년이나 5800 년으로 우리나라 전설의 안지부터 황제 시대, 즉 원시 사회에서 노예 사회로의 과도기에 해당한다. 그렇다면 원시인들은 어떻게' 발 감싸기' 에서 신발로 옮겨갔을까? 당시 신은 신발과 신발은 어떤 원료로 만들었습니까? 가죽 부츠 아니면 샌들, 나막신? 구체적인 모양은요? 우리는 여전히 무지한 상태에 있다.
신발류는 한대 이래 신발의 총칭이다. 고대에는 신발이 신발이라고 불렀고, 신발은 동사로 "연습", "발" 또는 "신발" 을 의미했지만, 신발이 신발이라고 불리자 신발에도 명사의 속성이 생겼다. 고대의 신발은 여러 종류가 있었는데, 재료별로 나누어 천 신발, 칡 신발, 구두가 있었다. 헝겊신은 실크, 마, 능직, 실크로 만든 신발입니다. 초갈로는 민들레로 갈아서 엮은 신발이다. 구두는 생가죽과 익은 가죽으로 나눌 수 있습니다. 생가죽으로 만든 구두를 가죽면이라고 하고, 익은 가죽으로 만든 것을 가죽천이라고 합니다.
중국 고대 신발의 스타일은 모두' 위로 올라가는 신발' 이라고 불린다. 당대에 이르면 대부분의 리프트 신발은 비단, 진, 덩굴, 마 등으로 되어 있다. 신발 밑창이 얇고, 신발이 얕고, 가볍고, 지붕을 들어 올리는 신발이 생동감 있고 사실적이다. 이 밖에 두꺼운 밑창, 높은 벽화, 갈고리화, 플루오렌 신발 등의 이름도 있다.
나막신, 신발 밑창에 이가 있는 신발, 주로 나무로 만든 것으로 나막신이라고 합니다. 나막신은 얼굴, 넥타이, 치아의 세 부분으로 구성되어 있다. 표면은 구두이고, 구두는 신발끈으로 묶는다. 치아는 구멍 밑 앞뒤에 수직이다.
한나라 말년에 여자가 시집갈 때 나막신을 입었고 나막신의 색화는 매우 아름다웠다. 진대에는 나막신이 있는데, 면, 가장자리, 이는 모두 나무 한 덩어리로 만들어져 원래의 제도를 대체했다. 또 하나, 이중 치아는 자유롭게 제거 할 수 있습니다. 전설에 의하면 이런 나막신은 남조 시인 사령운에 의해 만들어졌다고 한다. 등산여행을 할 때는 착용하고, 산에 올라갈 때는 앞니를 뽑고, 산을 내려갈 때는 뒷니를 뽑아 인체의 균형을 유지할 수 있다.
지네, 오래된 신발 하나, 나무 원판 하나, 오색테이프 하나 있습니다. 고대 신발 중에서 고인 물이 가장 비싸다. 옷은 순례 제사용으로만 쓰이며 신발은 언제든지 있습니다. 텅스텐은 이중 밑창, 목재나 왁스로 습기를 막는다. 주조의 군주와 국왕은 흰색, 검은색, 빨간색 3 색, 빨간색은 상복, 그다음은 흰색, 검은색이다. 여왕은 빨강, 파랑, 보라색, 보라색이 맨 위 드레스이고, 그다음은 녹색과 붉은색이다. 성대한 축제에서 국왕은 붉은색을 입고, 왕후는 보라색을 입고, 보라색 재료는 비단이다.
부츠, 발목 위에 높이가 높은 긴팔 신발로, 처음에는 북방 유목민이 신어서 대부분 가죽으로 만들어졌다. 800 여 년 전에 중국에서 가죽 부츠가 나왔다. 전국시대에 조무령왕은' 후복 승마' 를 제창했고 부츠는 중원으로 흘러가기 시작했다. 남북조 시대에는 여성들이 겨울날 양말과 부츠를 자주 사곤 했다. 부츠가 중원으로 흘러가 드레스와 매치할 때 스타일링이 더욱 완벽해집니다. 이때, 육합화 (6 개의 가죽으로 만든 부츠) 가 나타나기 시작했다. 당대에 이르러 관원과 일반 백성은 보편적으로 부츠를 신었다. 부츠에는 여러 가지 스타일이 있는데, 긴 튜브, 짧은 파이프, 둥근 머리, 납작한 머리, 뾰족한 점이 있다. 송초제화 기술은 여전히 당오대를 답습한다. 송후기에는 검은색 가죽을 면으로 하고, 부츠는 펠트를 돋보이게 한다. 부츠는 높이가 8 인치이고 문무백관은 등급에 따라 바느질한 롤러로 부츠를 장식한다. 송, 리아, 금, 원기에는 부츠의 양식이 많았고, 거위 부츠, 운두화, 꽃부츠, 오픈부츠, 드라이부츠, 부츠, 한국식 부츠 등이 있었습니다. 스타일링이 간단해서 옷의 색깔과 잘 어울린다.
명나라부터 법원은 백성들이 부츠를 신는 것을 금지하기 시작했고, 부츠를 신어도 등급이 매겨졌다. 청대 남자는 사복을 입을 때는 주로 신발을 신지만 관복을 입을 때는 여전히 부츠를 신어야 한다. 부츠의 원단은 대부분 검은 새틴으로, 스타일은 처음에는 정사각형이었고, 나중에는 뾰족하게 바뀌었지만 왕실 드레스에 어울리는 부츠는 여전히 스퀘어 부츠였다. 민간의 뾰족한 부츠, 부자와 가난한 사람의 스타일은 같지만 재료는 엄격한 차이가 있다. 부자는 춘추에 남단 부츠를 신을 수 있고 겨울에는 남색 벨벳 부츠를 신을 수 있다. 가난한 사람은 파란색 부츠만 신을 수 있다. 관직에서 갭 부츠는 고위 관리들이 신었고, 다른 관원들은 대부분 검은 새틴 스퀘어 부츠를 신었다. 무예와 공차가 신은 부츠는' 등산호' 라고도 하는데, 즉 가벼운 반팔 얇은 부츠.
깃발화는 속칭' 화분 바닥 타타르' 라고 불리는데, 청대 만주족 깃발녀가 신은 일종의 하이슈즈이다. 이런 신발은 나무 밑창이 있고 뒤축이 중간에 있다. 만주족 여성들은 어려서부터 말을 타고 발을 감싸지 않았기 때문에 이런 신발, 특히 귀족 여성을 신는 것에 익숙해져' 기화' 라고 불린다. 깃발화의 나무굽은 신발 밑창 가운데에 박혀 있는데, 보통 3 인치가 넘습니다. 전체 목굽은 흰색 가는 천으로 싸여 있고, 흰 실이나 백분도 있는데, 흔히' 파운데이션' 이라고 불린다. 깃발의 원단은 색무늬가 수놓은 새틴입니다. 나이가 들면서 신발 밑창 높이가 점차 낮아졌다. 보통 노인이나 직업여성은 약간 짧거나 평평한 신발을 신는데, 예를 들면' 선형 높이 신발' 과 같다.
3 인치 김련은 여자의 발뿐만 아니라 발이 얽힌 여자가 신은 신발도 가리킨다.
중국 역사상 발을 감는 풍습은 언제부터 시작되었습니까? 지금까지는 확실한 설이 없었고, 전문가들은 의견이 다르다.
민간 전설에 따르면 일부 학자들은 3 인치 김련이 수대에 나타났다고 생각한다. 민담은 수나라 때 황음무도한 혼군 양디가 운하를 거쳐 양주로 놀러 갔는데, 그는 남자를 쓰지 않고 수백 명의 미녀로 그를 위해 섬유질을 했다. 대장장이 오의 딸이 뽑혔다. 오부녀가 양디를 매우 싫어하기 때문에, 그들은 이 기회를 빌어 양디를 암살하기로 결정했다. 이를 위해 오부는 특별히 딸을 위해 3 인치 길이 1 인치 폭의 붕화 칼을 만들었다. 오월모는 천으로 그의 발 아래 칼을 싸면서 동시에 그의 발을 작게 싸면 좋다. 그는 작은 발에 따라 신발 한 켤레를 만들었는데, 신발 밑창에 연꽃이 새겨져 매우 아름다웠다. 용선에서 오월모를 본 후, 양디 황제는 그것을 매우 좋아했기 때문에, 그는 오월모를 불러 그에게 접근하여 발이 엉키는 것을 보고 싶었다. 오월모는 자신의 수족을 황제만 감상할 수 있다는 핑계를 대고 양디 황제는 그를 물러나게 했다. 양디 황제가 혼자 있을 때, 오월모처럼, 그는 천천히 발을 감싸고, 갑자기 연꽃칼을 꺼내 황제 양디를 찔렀다. 양디 황제는 몸을 비켜서 팔을 찔렸다. 이때 양디는 "와서 암살자를 잡아라" 고 소리쳤고, 즉시 검을 뽑아 오월모에게 베어냈다. 오월어머니가 베어지지 않았지만, 그는 자신이 노출되었다는 것을 알고 훌쩍 강으로 뛰어들었다. 이 일은 양디에게 큰 자극을 주었고, 그는 즉시 "아무리 예쁜 여자라도 발이 얽힌 사람은 선택하지 않는다" 는 취지를 공포했다. 이 때, 그것은 민속 후, 우 yueniang 기념 하기 위해, 사람들은 여성이 기념 하기 위해 발을 싸서 격려, 발 얽힌 관습 이 온다.
그러나 전설은 결국 전설이다. 신발 문화를 연구하는 대부분의 학자들은 현존하는 사료에 따르면 남당 시대 (기원 937-975 년) 에 있을 것이라고 생각한다. 고증에 따르면 남당 황제 이후주는 미색과 음악을 좋아한다. 그는 금으로 6 피트 높이의 연꽃대를 만들고 궁녀 서모가 금막대에서 춤을 추게 했다. 그녀의 발 주위에는 실크가 묶여 활이 드리워져 있었다.
이후주는 궁녀 무용수에게 비단으로 두 발을 묶고, 두 발을 달모양의 활로 살짝 구부려 금련대에서 춤을 추게 했다. 마치 능운처럼 춤을 추게 했다. (윌리엄 셰익스피어, 햄릿, 춤명언) 궁녀무녀의 발과 신발은' 3 인치 김련' 이라고 불리며, 옛 이름이다. 이 후궁 안팎에서 잇달아 모방하여 여자가 작고 날씬하며 아름답고 비싼 민속을 형성했다.
전족하는 풍습은 남당에서 신해혁명까지 이어졌지만 민국 시절에는 제거되지 않았고 해방 초기에도 전족 풍습이 있는 지역도 드물어 1000 여 년 동안 계속되었다. 중국은 땅이 넓고 인구가 많아 각지의 여성들이 착용한 3 인치 김련이 지방적 특색을 지닌 스타일을 형성했다. 일반적으로 3 인치 김련은 남북 두 종류로 나뉘는데, 남쪽은 저장주산 닝보 사오싱 여주 안후이건현을 대표한다. 북방은 베이징, 천진, 청도를 대표합니다. 상대적으로 남방의 3 인치 김련은 세련되고 자수가 정교하다. 북방의 3 인치 김련은 거칠고 강력하며 대범하다.
전족 풍습이 전성한 청대에서는 3 인치 김련을 돋보이게 하기 위해 남자의 환심을 얻기 위해 발길질을 하는 여자도 다리 띠, 연개, 양복바지를 즐겨 입는다.
다리 띠란 발을 감은 여성이 종아리를 묶는 데 사용하는 끈을 말한다. 그것은 면, 실크, 새틴 등으로 만들어졌다. , 그리고 신중하게 패턴을 수 놓은.
연꽃은 두 종류로 나뉘어 있는데, 하나는 바짓가랑이 같은 다리관 모양으로 바짓가랑이 밖에 씌워져 있다. 다른 하나는 직사각형 면이나 새틴으로, 집게가 있고 발목 윗부분에 말려 있고 바짓가랑이 바깥쪽에 있습니다. 두 연뚜껑의 목적은 모두 복사뼈의 기형을 덮고 발의 미감을 높이기 위한 것이다. 연꽃 커버에 오색찬란한 도안이 수놓아져 있다.
바지, 청대 여자들은 바지를 즐겨 입고, 바지는 다리를 발목까지 가린다. 바지를 사용할 때 허리에 매는 것은 추위를 막기 위해 발의 아름다움을 높이기 위해서이다.
민국 시대에는 신문화 운동의 영향으로 서구 신발 문화가 중국에 침투하기 시작했고, 각종 헝 신발, 고무신, 장화, 플라스틱 샌들, 하이힐, 기계 생산 부츠가 중국으로 유입되었다. 이로써 중국 신발 문화는 서구 신발 문화의 장점을 흡수하여 중화민족의 특징을 결합하여 빠른 발전의 길로 나아갔다.
요약하자면, 중국의 신발 문화는 역사가 유구하며, 민족의 특색이 뚜렷하며, 당대에도 그렇다. 예를 들어, 이 지역의 여자 헝겊화는 중국 여성의 국신이 되었고, 외국 여성들은 중국에서 사는 것을 좋아했다. 더욱 중국인들을 자랑스럽게 한 것은 20 세기 초 랴오닝 링원 우강 양홍산 문화유적 (기원전 3500 년) 에서 뜻밖에 벌거벗은 붉은 도기 소녀상이 발견됐다는 점이다. 아쉽게도 머리와 오른발이 없어졌고, 남은 높이는10cm 미만이다. 하지만 왼발에 짧은 부츠 한 켤레를 신으니 특징이 뚜렷하다. 이것은 중국 신발 기술의 역사를 5500 여 년 전으로 거슬러 올라간다.