유명한 신발 디자이너는 주로 유럽에서 일어납니다. 미국에서는 현대 신발 생산의 급속한 발전에 따라 개인 신발장이가 불필요하기 때문입니다. 미국의 신발류는 뉴잉글랜드의 식민지에서 시작되었는데, 그곳의 농민들은 겨울에 주방에서 스스로 신발을 만든다. 온 가족이 모두 이 일에 참여했다. 남자는 가죽을 잘라서 신발 밑창을 붙이고, 여자는 신발 가장자리를 꿰맸다. 식민지 시대 구두장이가 사용하는 작업대는 현재 수집가의 물건이다. 신발 만드는 솜씨를 익혔기 때문에 담력이 많은 농부들이 신발 만드는 작은 작업장을 운영하고, 서너 명의 노동자들이 현지 구두장이가 바느질한 신발을 조립하여 신발 밑창에 올려놓고 완제품화를 만들었다.

1750 년 매사추세츠주 Lean 에 신발 공장을 건설하여 현지 신발 제조 기술을 더욱 발전시켰다. 그곳에서 노동자들은 더 이상 독립적으로 신발을 만들지 않고, 신발을 만드는 모든 단계는 훈련을 받은 사람이 책임진다. 생산 라인이 형성되기 시작하다. 처음에는 신발이 여전히 주문 제작되었지만, 비수기에 노동자들이 바쁘게 지내게 하기 위해 신발 가게 주인은 예약없이 신발을 만들기 시작했다. 이 신발들은 판매용 신발이라고 불리며 현지 상점의 쇼윈도에 진열되어 있다. 초기에 하비와 그의 형제들은 사륜마차로 신발을 싣고 가까운 곳에서 팔았다.

1793 년에 그들은 보스턴에서 첫 번째 신발 소매점을 열고 매주 수요일 토요일에 완제품 신발을 팔았다. 발명가들은 18 세기 중반부터 재봉틀 개선에 주력해 왔다. 1790 년까지 가죽 가공을 전문으로 하는 최초의 재봉틀은 토마스 성이라는 영국인에 의해 개조되었다. 가죽에 수직으로 구멍을 뚫을 수 있는 송곳입니다. 영국의 마크 브라운러 경은 뉴욕항의 총엔지니어이다. 그는 금속 바늘로 갑피와 신발 밑창을 바느질할 수 있는 프레스를 발명했다. 영국에서 나폴레옹과의 전쟁에서 자신의 의무를 다하기 위해, 장애군인의 도움으로 브라운러는 하루에 400 켤레의 신발을 생산한다. 전쟁이 끝난 후, 영국 제화업은 수작업으로 돌아갔다.

18 10 년 동안 미국에 비슷한 기계가 나타났다. 동시에, 두 프랑스인 Jing Gabler 와 Jollier 도 파리에서 이 기계를 만들었다. 독일 슈투트가르트의 Brescie 라는 구두장이가 신발과 신발 밑창을 나사로 연결하려고 시도했다. 65438 년부터 0829 년까지 미국 매사추세츠주 메리마크에 있는 나사닐 네오나르도라는 사람이 마침내 스파이크 기계를 완성했다. 18 12 정도 매사추세츠주 서튼의 토마스 브랜차드 (Thomas Blanchard) 1930 년대, 혹은 뉴잉글랜드에서 신발장이는 개인의 절단 기술이 아니라 금형을 이용하여 구두를 절단하기 시작했다. 11940 년대 가죽압제에 압연차를 적용해 갑피와 굽을 쉽게 보강한 뒤 성형했습니다. 영국인들은 19 세기 말까지 수제화를 계속했고, 경제적 필요 때문에 어쩔 수 없이 기계 생산으로 전향했다. 이것은 모든 특허가 미국인이라는 것을 알게 되었고, 그들은 어쩔 수 없이 미국의 기계를 임대하여 특허비를 지불해야 했다. 하지만 잉글랜드 수제화의 전통도 간직하고 있다.

1846 년 매사추세츠주 스펜서 앨리스 호이가 재봉틀 특허를 등록했습니다. 이 기계는 옷감을 바느질할 수 있을 뿐만 아니라 왁스 실로 가죽을 바느질할 수 있다. 3 년 후, 미국 발명가 이샤크 싱거 (ishak M. Singer) 가 보스턴에서 페달이 달린 재봉틀을 발명했다.

1858 년, 리먼 B. Black 은 신발 밑창과 구두를 바느질할 수 있는 기계를 발명했다. 2 년 후, 마이크라는 신사가 이 기계를 보완했다. 앞으로 2 1 년 동안 블레이크와 마이크는 매커니즘 신발 산업을 공동 독점했다. 이탈리아에서는 수제화의 전통이 20 세기까지 이어졌고, 프랑스에서는 신발을 보존하는 디자인과 생산 규모가 작은 패션 산업이 밀접하게 결합되어 있다. 파리의 패션업은 찰스 프리드리히 워스라는 영국인이 창립한 것이다. 1858 년 파리에 패션샵 7 번 델라파즈를 열었습니다. 그는 첫 분기에 옷을 한 벌 내놓아 젊은 여자아이를 모델로 삼았다. 패션계의 부상의 첫 번째 사람으로서, 그도 의류 디자인 체계를 세운 최초의 사람이다. 디자인된 옷은 파리의 공장에서 대량으로 생산되어 세계 각지로 판매될 수 있다. 오스트리아 주재 프랑스 대사의 아내 폴린 드 메틀리치 공주는 그의 옷 한 벌을 입고 나폴레옹 3 세의 궁정 무도회에 참석한 것은 그에게 처음으로 절호의 기회를 주었다. 얼마 지나지 않아 나폴레옹 3 세의 아내 요셉 여왕과 궁중의 다른 여자들이 우방옷을 입기 시작했다. 그는 제 2 제국의 럭셔리 속치마를 디자인했고, 뒤에는 허리 패드가 있어 1970 년대와 80 년대 여성의 표준 복장이 되었다. 겁쟁이가 사람들의 옷차림 취향을 주재했다. 1895 가 죽기 전에 그는 이미 유럽의 모든 황실을 위해 옷을 만들고 있었다. 어떤 옷들은 심지어 꼬리표도 붙이지 않고 빅토리아 여왕의 궁정으로 몰래 보내졌다. Wuss 가 죽은 후, 사업은 그의 두 아들 Gaston 과 Jean Philippe 가 인수했다. 그들은 곧 패션 변화가 빠르다는 것을 깨달았다. 1900 년, 변화하는 패션 취향을 따라잡기 위해 당시 2 1 살의 디자이너 Paul Poles 를 초청했다. 백락의 전위 복장은 곧 당시의 유명 인사들에게 나타났다. 한패인 형제가 4 년 동안 일한 후, 그는 그들을 떠나 따로 부뚜막을 세웠다. 당시 파규, 셰루트, 셰트 등 다른 패션가게들도 우후죽순처럼 우스터 형제점 주변과 인근 문돔 광장에 나타나 파리가 세계 패션업의 중심이 되었다. 대부분의 구두장이들은 무명으로 패션숍을 위해 일하지만, 유명 신발 디자이너가 되기 시작한 사람도 몇 명 있다.

폴란드인이나 파퀴오 복장을 입은 패션 여성은 리치리 거리나 드라구랑키 바틀가의 나루터에서 채발리가 디자인한 신발을 신어야 한다. 팔라디스 포슨러 거리의 피트는 이 디자이너들 중에서 가장 스타일리시하다. 그는 18 17 에서 태어나 시골 구두장이의 아들로 아버지와 신발 만드는 법을 배웠다. 1855 년 그는 파리에 가서 우스터 형제와 함께 패션계의 바이어에서 입소문을 탔는데, 이는 주로 그가 디자인한 굽 덕분에 당시 유행했던 루이 굽보다 더 가늘고 곧았다. 피어가 박정수 퇴직한 후, 그의 아들이 사업을 인수했다. 제 2 차 세계대전 전까지 피어레트의 신발은 모두 우아함으로 유명하다. Pirlet 은 런던과 파리의 신발 가게에서 수천 명의 고객을 유치했지만, 1 차 세계대전 기간 파리에서 일하기 시작한 또 다른 유명 신발 디자이너는 20 명의 고객만 얻었다. 그의 이름은 피토 얀트니 (Pito Yantney) 로, 그는 "세계에서 가장 비싼 디자이너" 라고 자칭한다. 이것은 그가 독특한 고객층을 가지고 있음을 보증한다. 그의 신발은 현재 뉴욕 미술관에 전시되어 있다. Andrew Peruggi 는 Yentenny 에 이어 Rice 의 또 다른 젊은 디자이너이다. 그는 그의 이탈리아 아버지로부터 신발 만드는 기술을 배웠다. 페루지는 폴렛에 의해 파리로 끌려가 많은 패션 회사에서 일한다. 그가 디자인한 신발은 현재 프랑스 노먼의 드라쇼욱 박물관에 2,000 켤레가 보관되어 있다. 젊은 이탈리아 구두장이인 엘살바도르 페라가모는 19 14 년 보스턴으로 이민을 가서 여성화를 손으로 만드는 기예를 미국으로 돌려보냈다. 미국의 기계제화 방법에 실망한 그는 캘리포니아로 이사를 가서 소품 제작자가 되어 영화업계 사람들을 위해 수제화를 만들었다. 얼마 지나지 않아 이 영화배우는 그의 신발을 사기 시작했다. 1927 그가 이탈리아로 돌아온 후, 그 스타들은 여전히 그의 충실한 고객이었다. 1930 년대에 그는 코르크 밑창의 신발을 개발하여 10 여 년 동안 유행했다. 그가 죽은 후에도 그의 대표작은 여전히 세계 각지를 순회전시하고 있다.

1940 년대에 데이비드 에븐스라는 젊은 영국인이 필라그모를 따라 미국 서해안으로 와서 할리우드 스타의 신발 디자이너가 되었다. 그는 또한 빌 브라스와 오스카 드라렌타를 포함하여 뉴욕에서 가장 유명한 패션 디자이너를 위한 구두를 디자인했다. 한편 전설적인 로저 웰은 파리에 가서 크리스 장 데일을 위해 일했는데, 그곳에서 그는 하이힐을 디자인하는 것으로 유명하다. (윌리엄 셰익스피어, 레전드, 레전드, 레전드, 레전드, 레전드, 레전드, 레전드) 그의 창작작품도 세계 각지의 예술박물관의 목표이다.

이제 유럽과 미국에 새로운 세대의 신발 디자이너가 등장했습니다. 한 박물관도 그들을 지켜본 적이 없지만, 그들의 작품은 고객과 패션 디자이너들의 사랑을 받고 있다. 마로 브라닉, 존 할펜, 모드 프레장, 바스와 허버트 레빈, 앤드류 페스트, 제인 젠슨, 패트릭 콕스, 크리스 장 루벨스의 작품은 더욱 고무적이다. 그들의 작품은 언젠가 유명 선배와 같은 지위를 누리게 될 것이라고 할 수 있다. 그들의 신발은 그들의 발을 보호하는 것이 아니라 예술품으로 간주될 것이다.

신발은 오랜 발전 역사를 가지고 있다. 약 5000 년 전, 양사오 문화 시절 가장 원시적인 동물 가죽으로 만든 신발이 등장했다. 신장 루란에서 출토된 양모 부츠 한 켤레는 지금으로부터 이미 4000 년의 역사를 가지고 있다. 신발 한 켤레는 부츠와 부츠 밑부분으로 이루어져 있어 세계 최초의 부츠라고 불린다. 신발' 이라는 단어는 3000 여 년 전' 주역' 에 이미 등장했다. 전국시대에 손빈은 무릎뼈가 애완동물에 의해 깨져서 걸을 수 없었기 때문에 경피껍질을' 신발 밑창' 과' 도움' 으로 잘라서 고무줄, 즉 나중에 부츠를 발명했다. 2000 여 년 전의 가죽 리본 한 쌍이 중국 역사박물관에 소장되어 있다.

이후 신발의 소재, 스타일, 용도가 많아지면서 신발의 종류도 풍부해지기 시작했다. 재료에 따라 신발은 보통 창, 천, 가죽의 세 가지 종류로 나눌 수 있다.

이 가운데 헝신은 마 실크 실크 비단 직금 등 원단으로 바느질한 신발을 말한다. 한대는 대부분 포크 모양이고, 바닥은 마실로 짜여져 있으며, 쌍첨단화라고도 한다. 위진 시대에는 신발 앞에 수놓은 짐승 무늬가 유행했다.

그것이 버려졌을 때, 그것은 일종의 패션이 되었다. 그것은 평평한 뒤꿈치, 밴딩, 톱니 띠의 세 부분으로 구성된 나무 이빨이 달린 신발이다.

가죽과 면 펠트로 만든 구두와 부츠는' 마화' 또는' 고장화' 라고도 불린다. 처음에는 북방 유목민족을 위해 입었는데, 마른 부츠, 화화, 가죽 부츠, 펠트 부츠, 단화, 면화, 운화, 거위 정상화 등이 있습니다. 손빈은 장화의 시조로, 남북조 때 장화가 북방에서 광범위하게 유행해 장강 남쪽으로 전해졌다고 한다. 당나라 에, 그는 이미 xianyi 공식 에 있었다 (명나라와 청나라 때까지 사람들이 부츠를 신는 것을 금지하지 않았다, 관료만이 부츠를 신을 수 있다).

송대에도 구두가 유행한다. 남자는 작은 구두를 많이 신고, 여자는 동그란 머리, 납작한 머리, 윗머리를 많이 입고, 위에는 각종 꽃새 문양이 장식되어 있다. 원말부터 발가락이 평평한 여성용 헝신이 등장해 유난히 날씬해 보인다.

명청 시대가 되자 신발의 제작 방법과 디자인이 점차 융합되어 더욱 정교해졌다. 명대에서는 신발이 대부분 두껍고, 북쪽은 마름모꼴 신발이고, 강남은 갈색 마화입니다.

청나라 통치 시기에 남자 신발은 뾰족한 신발을 위주로 하고, 여름가을에는 새틴이 있고, 겨울에는 솜털이 있었다. 이들은 두꺼운 바닥과 얇은 바닥으로 나뉘며, 표면에는 싱글 빔이나 더블 빔이 있고 발가락에는 자수가 있는 어퍼 또는 곱슬한 머리가 있습니다. 청대 여성용 신발이 가장 특색이 있다. 신발 밑창은 대부분 나무로 만들어졌으며 높이는 1 인치에서 5 인치까지 다양하다. 하단 모양은 "말굽 바닥" 또는 "화분 바닥" 이라고도 하는 위, 아래 원입니다. 갑피는 보통 실크와 비단으로 만들어졌으며, 위에는 컬러 자수가 있습니다. 어떤 귀족 여성들은 신발면에 각종 보석을 박아 유난히 우뚝 솟아 보인다. 그러나 걷기가 불편하기 때문에 노인 여성이나 지위가 낮은 사람들은 종종 목제 플랫슈즈를 신는다. 고대에는 신발을 신발이라고 불렀다. 원시 시대에는 아직 신발의 개념이 없었고, 사람들은 수피로 발을 감싸 채집하고 사냥을 했다. 생산성이 높아지면서 사람들은 가죽, 실크, 마, 풀 등의 재료로 신발을 만들기 시작했다.

고대에는 신발이 서로 다른 재료로 만들어졌는데, 예를 들면 한나라의 파란 실크 신발, 진대는 실크로 엮은 신발, 당대의 운두금신, 나막신이라고 불리는 나무신발이었다. 또 다른 색깔도 있는데, 빨간색을 상품으로 하여 보통 대관복을 매치한다. 황제가 성대한 의식에 참가하는 데 꼭 필요한 복식이다.