300s 는 APS-C 의 최고급 모터입니다 ... 많은 매개변수는 처리하기가 어렵습니다.
백균형은 자동에만 두면 대부분의 요구를 충족시킬 수 있다. 저는 지금 대부분 색온도와 커스터마이징을 사용하고 있습니다. 매우 중요한 상황에 부딪히면 조명이 복잡할 때 RAW 로 촬영하고 카드를 많이 가지고 갈 수 있습니다. 나중에 화이트 밸런스를 어떻게 조정합니까?
측광 나는 보통 중앙초점을 사용한다. 때때로 광원은 비교적 복잡하기 때문에 수동이다. 300s 풀 프레임 평균 측광 느낌이 좀 초 ... 광비가 1 보다 클 때 어디에 있는지 모르겠어요. 어느 것이 정확한지 모두 시험해 볼 수 있다. 하지만 기계에 너무 의존하지 마세요. 노출이 정확한지 여부는 표현하고 싶은 내용이 정확한지 여부에 달려 있다. 시간이 있을 때 수공을 많이 연습하다. 수동으로 사용할 때 특히 유용합니다.
제가 사용하는 패턴은 A, M, P, S 입니다. 삼각대가 있으면 셔터를 별로 신경쓰지 않습니다. 장면의 세트와 필드 깊이가 가장 중요합니다. 이 경우 나는 셔터가 필요한 경우를 제외하고는 M 을 사용할 것이다.
셔터 속도가 너무 낮아서 촬영 대상이 허사가 될 때만 ISO 를 높여야 한다. 떨어질 수 있으면 내려간다. 300s 의 화질은 나를 800 의 상한선이라고 느끼게 한다. 그러나 필드 깊이를 먼저 유지합니다.
연속 촬영: 보통 느린 연속 촬영에 올려 초당 5 프레임으로 설정합니다. 이렇게 갑자기 멋진 장면이 있다면 놓치지 않을 것이고, 너무 빨리 찍어서 공간을 낭비하지 않을 것이다. 스포츠, 스포츠, 마이크로거리, 동물, 아이, 나는 보통 고속으로 연달아 찍는다. 소음에 대한 요구가 있으면 Q 를 사용하세요.
초점, 보통 단일 포인트 AF-S, 운동용 2 1 포인트 동적 AF-C, 글로벌 3D 추적은 아직 이류, 사람이 배경이 많을 때 뛰어다닌다. 초점+셔터를 이용한 연속 초점. 즉, 카메라는 특정 수의 초당 연속 샷을 희생하여 더 높은 초점 가중치를 부여하는 것이다. 만약 네가 초점 맞추기 연습을 해도 렌즈를 찍지 못한다면 무슨 소용이 있겠니? 물론 특별한 생각은 예외다.
사진 품질이 1 위입니다. 평소에는 12 위 RAW 를 켜고 풍경을 찍으면 14 위 RAW 로 바뀐다. 14 위 RAW 에서 연달아 초당 2.5 장의 사진만 찍는다.
소음 감소에 오랜 시간이 걸리는 경우에만 켜집니다. 카메라 캐시 용량에 영향을 줍니다.
D 빛은 일반적으로 열리지 않으며 기계 최적화의 어두운 세부 사항은 항상 약간 초입니다. 만약 필요하다면, 나는 앞으로 스스로 HDR 을 하는 것을 선호한다. 물론 시간이 허락하지 않는다면, 나는 여전히 그것을 열어야 한다.
고감도 소음 감소는 일반적으로 표준입니다. 이것은 약간의 세부 사항을 희생할 것이다. 나는 기본적으로 스포츠를 열지 않는다. 9 개 정도의 연박자 캐시에 영향을 줄 수 있어 소음 감소보다 훨씬 중요하다. 나중에 아름다운 순간을 골라 사과로 복사해 자신을 최적화했다. 사과의 그림은 정말 뚜껑이 아니다.
사용자 정의 버튼을 RAW 로 정의하여 왼손을 카메라 뒤에 두지 않고 눈을 카메라 뒤에 두지 않고 RAW 를 빠르게 설정할 수 있습니다. 때때로 광원이 갑자기 비상용으로 변할 때가 있다. 무대 사진처럼요.
필드 깊이 미리 보기 내가 정의한 경계 노출. 때로는 빛이 크고 노출이 정확하지 않아 포위될 때가 있다. HDR 을 준비할 때 주위에도 고속 점프와 삼각대가 있습니다. HDR 실패를 방지하기 위해 사진 간의 차이를 최소화합니다. 저는 근시이지만, 필드 깊이 미리 보기에는 많은 쿠키영상 들을 볼 수 없으니, 확대 촬영을 하고 필드 깊이의 정확도를 살펴보세요. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 과학명언) 물론 많은 경우 필드 깊이도 느낄 수 있습니다.
평소 동창, GF 와 놀러간 사진은 일반적으로 SD 카드에 넣어두고, 카메라와 RAW 는 모두 CF 에 들어있고, 많은 노트북에는 SD 소켓이 있어 쉽게 사진을 복사하고, 공간을 확보하고, 공유하는 등 상당히 편리하다. 나는 모두 CF 체육판에 넣을 것이다. 나의 새 CF 카드가 훨씬 빨라져서 캐시 공간을 빠르게 확보할 수 있다. SD 는 CF 가 가득 찼을 때만 예비 카드로 사용됩니다. Cfca 는 더 안전합니다. 왜냐하면 저는 RAW 를 더 중요하게 생각하기 때문입니다. 물론 cf 에 넣을 수 있습니다.
노출 단계는 1/3 이고 노출이 정확히 정확할 때 1/2 이지만 거의 없습니다.
단순 노출 보정이 켜져 있습니다. 이런 노출 조절은 눈이 시야를 떠나지 않고 손이 렌즈를 떠나지 않도록 할 수 있다.
나는 AF-L/AE-L 버튼을 AE-L 로 설정하고 셔터를 통해 나를 반으로 잠갔다. 노출 잠금은 조리개 없는 상수 렌즈와 잦은 줌을 사용하는 데 유용합니다. 그는 너의 모든 사진이 같은 방식으로 노출되었다고 보장할 수 있다. 그래서 처음에 좋은 노출 조합을 찾는 것은 문제없다.
나의 중심 초점은 8mm 이다.
측정 단위가 열리는 기간은 1 분입니다. 네가 알아차렸는지 모르겠다. 측광을 끈 상태에서 갑자기 디스플레이를 켜면 (메뉴, 사진, LV 또는 info 를 보든) 항상 1 초 지연이 발생합니다. 노출을 할 때는 안 되고 속도도 빠르다. 이 초는 매우 중요하기 때문에 흥을 깨거나 시간을 지체하여 일부 장면을 놓칠 수 있다. 그리 오래 걸리지 않을 겁니다. 그것은 유지하기 위해 전기가 필요하다.
손잡이가 있으면 먼저 배터리를 손잡이에 넣으세요. D300s 본체 내부의 배터리는 손잡이가 제거된 후에만 교체할 수 있습니다.
뷰파인더 그리드와 경고를 열었습니다. 그리드는 수평 참조로 사용할 수 있습니다. 전자 수준은 그리 빠르지 않다. 정확한 수준이 필요할 때만 사용합니다 (예: 건물). 나는 경고를 하지 않을 것이다. 바쁠 때는 항상 어깨 화면의 배터리 기호와 카드 없는 상태를 무시한다.
나머지는 일일이 말하지 않는다. 너는 한두 달이 걸려야 이해할 수 있다. 나는 이 1600 이라는 단어를 하나씩 인코딩했다. 나는 이 점수들에 매우 감격한다. 물론 도움이 되었으면 좋겠다. 하하.
신께 감사드립니다.