사봉
중국 의상 디자인에 대해 말하자면,' 사봉' 은 우회할 수 없는 이름이다. 2006 년에 사봉이 창립한 의류 브랜드 지핀이 파리 패션 위크에 초청되었다. 중국 디자이너가 세계 최고의 패션쇼 무대에 오른 것은 이번이 처음이다. 2008 년, 사봉이 네 번째 작품을 가지고 파리 패션위크에 모습을 드러냈는데, 사람들은 그에게 더 이상 낯설지 않았다.
2008 년 2 월 24 일 일요일, 어두웠던 파리는 마침내 모처럼 맑은 날씨를 맞이했다. 아침 10: 30, 2008/09 가을겨울 파리 패션위크 주회의장 루브르 박물관에서 Frankie 의 중국 브랜드 JEFEN 발표회가 열리고 있습니다. 디디에 그루무바흐 (Didier Grumbach) 프랑스 수석 패션연맹 회장과 프랑스의 유명 패션평론가 플로렌스 뮬러 (Florence Muller) 를 포함한 세계 각지에서 온 언론인과 전문가들이 회의장 전체의 400 석을 가득 메웠다. 이어 세계 각지에서 온 15 명의 모델이 슈퍼모델 모만단의 지도 아래 독특한 파리 쇼 속도로 10 분 만에 디자이너 사봉이 집필한 패션 34 벌을 빠르게 선보였다.
프랭키가 파리에서 열린 네 번째 기자회견이다. 처음 세 번의 발표회와 마찬가지로 언론은 국제 패션 무대에 오른 최초의 중국 본토 디자이너에 대한 큰 열정을 보였다. 법신사사, 연합사, 로이터 통신은 모두 이 프로그램 사진이 담긴 뉴스 보도를 처음으로 발표했다. 영국 데일리텔레그래프' 사이트에는 10 장의 현장 사진이 드문 발표됐고, 패션 사이트 Flip-Zone 은 한 번에 44 장의 대형 사진을 공개했다. 세계에서 가장 진지한 신문' 으로 유명한 프랑스' 에스페란토' 는 파리 패션위크 개막을 보도할 때도 중국 브랜드 지핀을 언급했다. 그것은 다음과 같이 썼다: "파리는 디자인의 수도이자 동양에서 온 디자인과 스타일을 보여주는 곳이고, 지핀은 중국에서 왔다. (알버트 아인슈타인, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 예술명언)." 평론가들은 이번 발표에서 그가 표현한 균형과 혼합된 디자인 주제를 보편적으로 언급하고 긍정했다. 프랑스의 유명한 패션평론가 플로렌스 뮬러 (Florence Muller) 는 "지펜의 디자인은 디자이너가 당대 패션과 중국 전통의 성취를 균형 있게 맞추는 것을 보여준다" 고 썼다. 정성껏 만든' 용린' 모피, 교묘한 시스루 효과는 모두 중국 정신을 표현하고 있다. " 어려운 믹스매치' 라는 제목의 문장 한 편은 "디자이너 셰봉의 옷은 엄격한 커팅과 은유적인 섹시함을 가지고 있다" 고 썼다. 블랙 롱 코트 한 벌로 여성 강자의 섹시함을 충분히 표현할 수 있다. 그리고 어떤 모델들에게는 섹시함과 순수함이라는 두 가지 모순된 요소를 잘 결합했다. " 분명히, 지펜의 이번 등장은 이미 가혹한 패션 매체의 광범위한 인정을 받았다.
50 여 개국의 기자 2000 여 명과 전문 구매자 500 여 명 앞에서 자신의 작품을 선보이는 것은 모든 디자이너에게 도전이다. 그는 권위자들의 무자비한 전문평가에 맞서기 위해 엄청난 용기와 자신감이 필요했기 때문에, 여러 해 동안 얼마나 많은 디자이너들이 등장할 때의 침묵, 일련의 날카로운 비판, 깨진 마음을 가지고 무대를 떠나야 했다. (윌리엄 셰익스피어, 햄릿, 자신감명언)
초기의 긴장에서 무대공포증 폐막, 그리고 지금의 여유에 이르기까지 사봉은 2 년의 시간을 들여 이 디자이너만의 심리적 여정을 완성했다. 그가 이 여정을 마칠 수 있도록 지탱하는 것은 20 여 년간의 꾸준한 추구, 완고한 집착, 확고한 신념, 뛰어난 재능을 바탕으로 한 든든한 토대였다. (윌리엄 셰익스피어, 햄릿, 믿음명언) 그가 유학할 때의 고된 경험과 2000 년 자신의 브랜드를 창립했을 때의 어려운 세월을 우리는 언급할 필요가 없을 것이다. 그 과거들은 오늘의 휘황찬란함에 비하면 매우 멀고, 하물며 너무 많은 사람들이 같은 인생 흔적을 가지고 있기 때문이다. 좋은 학력과 귀중한 업무 경험은 떠돌아다니는 과거일 뿐 흥미 진진한 이유가 될 수 없다. 사실, 모두가 정말 xiefeng 에 대 한 존경을 승리, 그는 잔인 한 경쟁 세계에서 살아, 밝은 미래를 이해 해야 합니다.
패션 산업이 중국에서 급속히 발전함에 따라 대중매체는 점점 더 그것을 중시하고 있으며, 각 대형 방송국도 패션 분야에서 한 몫을 할 계획이다. 자신의 자원과 경험의 부족을 메우기 위해 시장 점유율이 높은 패션 잡지가 호남 위성 TV 와 ELLE, 동방위성 TV 와 가인, 여행 채널, BAZZAR 등 최고의 파트너가 됐다. COSMO 과 패션 코스모도 있어 본격적으로 진행되고 있습니다. 몰려드는 패션 TV 프로그램은 디자인 및 패션을 대중에게 보급할 수밖에 없다. 이들 프로그램은 대부분 디자이너 오디션을 가리킨다. 이들의 시행은 패션업계와 패션디자이너라는 직업에 대해 더 많은 사람들에게 알릴 수밖에 없지만, 동시에 각종 위험, 특히 오락 선정 형식과 그 배후의 이익에 직면해 최종 결과가 권위성이 있는지 의문이다.
파리의 고급 커스터마이징 주에 참석한 중국 대표 중 한 명인 의류디자이너 사봉은 중국 의류디자이너의 트레이드마크로, 그의 성장 배경은 개혁개방 이후 중국 패션업의 발전 과정이다. 디자이너 오디션 프로그램' 애미' 에서 전문 심사위원을 맡다. 앞서 디자인업계 오락화에 대한 보도를 통해 기자는 디자이너 오디션 프로그램의 내막과 중국 패션 디자이너가 디자이너 오디션 프로그램 현상에 대해 어떻게 생각하는지 듣고 싶어 전화를 걸어 인터뷰했다.
초안은 또 다른 문을 열었다.
오디션을 언급하면 자연스럽게' 초녀' 와 연계돼 디자이너 오디션 선수가 초녀만큼 다른지 걱정이다. 감히 경쟁할 수 있는 전문적인 기초가 있습니까? 사봉은 기자에게 "디자이너 오디션에 참가한 사람은 두 가지가 있다. 하나는 이미 일정한 디자인 능력을 갖춘 디자이너다" 고 말했다. 다른 하나는 방금 학교에서 나온 디자인생입니다. 클릭합니다 분명히, 이 두 사람이 디자이너 오디션에 참가하면 완전히 다른 두 가지 결과가 있을 것이다. 전자는 오디션 때문에 자신을 성취했을 수도 있고, 후자는 운이 좋아서 자만할 수도 있고, 시작이 좋지 않아 디자인업계에 작별을 고할 수도 있다. 하지만 현재 디자이너 오디션의 오락화 조짐으로 볼 때 디자이너가 이런 방식으로 오래 성공할 가능성은 매우 희박하다. "만약 당신이 단지 유명해지고 싶다면 오디션 프로그램이 참가자들에게 도움이 될 수도 있지만, 장기적으로 성공하고 싶다면 어쨌든 최선의 선택이 아니라고 책임질수 있습니다. 왜냐하면 중국의 패션 디자이너 성공률이 너무 낮기 때문입니다." 사봉은 이에 대해 깊이 체득했다.
업계 인사들은 과거 중국 패션 디자이너의 선발 방식이 단 한 가지인 프로대회였다는 것을 알고 있다. 이런 모든 경기는 전문성을 기준으로 선정된 패션 디자이너 전공 수준이 상대적으로 높다. 그러나 후속 지원 및 개발 플랫폼이 부족하기 때문에 수상자는 기업이 구직할 때 가격 흥정을 위한 자본으로만 사용할 수 있습니다. 하지만 현재 디자이너 오디션 프로그램은 이미 미국 같은 프로그램의 방법을 배웠다. 출전 선수는 전문 대회보다 명성이 훨씬 높을 뿐만 아니라 결국 1 등상을 받은 선수도 권위 있는 패션 미디어의 인지도와 국제 브랜드의 관심을 받을 수 있어 성숙한 선수를 빠르게 성장시킬 가능성이 높다. 프로경기는 하기 어렵다.
오늘날 사회 발전은 시장경제를 중시하는 게임으로 디자이너 오디션 프로그램의 탄생도 시장경제의 산물이다. 사실 이것은 중국 패션 산업의 발전에 좋은 일이다. 예전에는 패션 디자인 분야에 관심이 많았던 사람들이 많지 않았지만, 현재 디자이너 재능전시회는 어느 정도 보편화 역할을 하고 있어 패션 디자이너가 그림만 그리는 것이 아니라는 것을 실감하게 해 디자이너가 사회적 지위를 높이는 데 도움이 된다. 또한 예전에는 외국의 디자인이 모두 고전이라고 생각했고, 국내 디자인 수준은 아직 완벽하지 못했다. 디자이너 오디션의 형식을 통해 중국의 패션 디자이너들은 유례없는 관심을 받게 될 것이며, 진정한 훌륭한 디자이너가 이런 추세로 들켜 미래에 빛을 얻을 수 있을 것으로 보인다.
완성할 수 있을지는 아직 말하기 어렵다.
장단점이 있다. 오늘날 중국의 패션 산업은 완벽하지 않다. 대량의 오디션 프로그램으로 만든' 디자인의 별' 은 전체 업계를 더욱 경솔하게 만들 수 있다. 기업의 경우 디자이너 가치의 상승은 기업 운영의 부담을 증가시킬 것이며, 이러한 비용은 결국 제품에 배분되어 결국 국내 의류 브랜드의 높은 비용을 더욱 악화시킬 것입니다. 젊은 패션 디자이너는' 초녀',' 쾌남' 처럼 하룻밤 사이에 유명해지기 쉽지만, 디자이너는 결국 스타가 아니다. 그들은 디자인 능력을 갖추면서 실천을 통해 경험을 쌓아야 한다. 뒷심이 부족하면' 명성' 이라는 허상에 현혹될 뿐만 아니라 자신의 디자인 수명을 단축시킬 수 있다. 이에 대해 사봉은 "시대가 바뀌어서, 우리는 더 이상 당초처럼 오늘날의 젊은 디자이너에게 무명으로 일할 것을 요구할 수 없다" 고 말했다. 지금은 패스트푸드 시대다. 모든 것이 효율을 중시하고, 사람들의 가치관도 달라졌다. 우리는 가능한 한 빨리 유명해져서 가능한 한 빨리 성공해야 한다. 이런 오디션 프로그램에 참가하면 선수들이 더 빨리 직업을 찾을 수 있는 길을 찾을 수 있다. 이것은 나쁜 일은 아니지만 오디션 프로그램은 촉매제, 조건이 성숙해야 근본이라는 것을 깨달아야 한다. "
현재 이미 전개되고 있는 디자이너 오디션 프로그램의 경우, 출전 선수들은 대부분 대학생이거나 고정기업이 없는 패션 디자이너들이다. 이들 프로그램의 프로세스 설정은' 초녀' 모델을 참고해 기업에 재직하는 디자이너가 처음부터 경기 과정을 마치는 것은 거의 불가능하다. 경기에 참가한다면 디자이너들이 필사적으로 매달려야 한다는 의미다. 결과에 관계없이 현재의 안정된 직업을 포기해야 한다는 의미다. 이런 참가 단체의 구성은 높은 수준의 표현을 하기 어렵다. 결국 실천 경험이 부족한 학생은 중국 패션 디자인의 실제 수준을 대표할 수 없다. 이 오디션 프로그램들의 배후 운영자들은 이런 프로그램이 중국 패션계에 어떤 것을 가져다 줄 수 있는지는 전혀 개의치 않는다. 다만 경제적 이익에 의해 추진되는 한. (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 자신감명언)
중국 소비는 중국 디자인을 주도한다.
중국 패션 디자이너가 국제무대에 오르면서 중국 패션 디자이너가 세계 패션계에서 자리를 차지할 것이라는 희망이 커지고 있다. 중국 디자인의 시대가 왔나요?
중국 디자이너 브랜드가 파리 패션위크에 진출한 첫 발을 맞은 사봉은 처음엔 그렇게 낙관적이지 않았다. 그는 "중국 경제의 발전은 패션 디자이너의 운명을 결정한다. 한 나라의 부상은 단기간에 완성할 수 있는 일이 아니며, 한두 세대의 노력이 필요할 수 있다. 그리고 현재의 상황으로 볼 때, 중국의 문화는 세계에서 강하지 않다. 세계가 중국의 문화를 이해하는 데는 또 하나의 수용 과정이 필요하다. 중국 패션이 세계로 나아가는 것을 보니 정말 흥분되는 사람들이 많았지만, 솔직히 말해서, 나는 이전에는 자신이 없었다. (윌리엄 셰익스피어, 햄릿, 자신감명언) 하지만 며칠 전, 저는 유명한 미국 펀드 매니저를 만났습니다. 그는 그들이 조사를 한 결과 중국이 이미 전 세계 사치품 소비의 26% 를 차지하고 미국과 동등하다는 것을 보여 주었다. 3 위는 16% 의 점유율을 가진 일본이며, 중국이 5- 10 년 안에 세계 사치품이 될 것이라는 과감한 예측을 했다.
이는 앞으로 5- 10 년 동안 중국에 국제 패션 디자이너가 한 명 이상 나타날 가능성이 높다는 것을 의미한다. "이 진술은 오만 해 보이지만 실제로 가능합니다. 결국 오늘날 세계 패션업계의 규칙은 이미 그 해와 다르다. 패션 디자이너가 브랜드를 주도하는 시대는 이미 지나갔다. 오늘의 사실은 아무리 유명한 패션 디자이너라도 배후재단의 통제에서 벗어날 수 없다는 것이다. 중국이 세계 사치품 소비 대국이 된다면 그 재단들은 중국 패션 디자이너를 만들 기회를 절대 놓치지 않을 것이다. 그때' 오디션' 은 중국 패션 디자이너가 재능을 과시할 수 있는 절호의 기회이다.
이번 시즌에는 그의 새 시리즈인' 향' 을 가지고 파리 패션위크를 다시 선보일 예정이다.
그가 떠나기 전에 그의 일은 매우 긴장되었다. 그는 언론 인터뷰에 집중하기 시작했고, 노동자들은 이 쇼를 위해 패션을 만들고 있다. 완다 광장의 한 층에서는 모든 일이 밀집되어 있고, 지핀에서는 일주일에 6 일이며, 이는 국내 이 업계의 보편적인 업무 강도이다.
사봉은 그의 사무실에서 언론의 인터뷰와 사진을 찍었다. 디자이너는 이미 카메라 앞의 자세에 익숙해졌다. 중국 패션 매체는 대변인을 찾는 데 급급하다. BAZZAR 와 VOGUE 의 중국판 잡지는 중국 패션 디자이너를 추천한다. 2006 년부터 중국 디자이너의 이름은 파리, 밀라노, 뉴욕에서 점점 더 활발해졌다. 그리고 이 행사는 주로 국내에서 개발된 브랜드를 위주로 한다. 셰봉이 디자인한 제펜. 대부분 국내 브랜드 배경이지만 2007 년 가을겨울 패션위크를 보면 이들 디자이너 간의 접촉은 많지 않다.
디자이너의 스타일을 비교할 때, 사봉은 "중국 이후에는 반드시 세 가지의 결합이어야 한다. 이것은 중국 의류의 본래의 모습이지만, 이 면모는 아직 완전히 드러나지 않았다" 고 말했다.
이 과정에서 사봉은 디자인보다는 브랜드 관리와 운영에 더 많은 노력을 기울이는 경향이 있다. 파리 패션 위크에 막 도착한 디자이너로서, 그가 너와 가장 많이 이야기하는 것은 패션 스타일이 아니라 글로벌 패션 시장의 변화와 중국 소비자의 호소이다. 90 년대 말, 사봉이 외국에서 막 돌아왔을 때 패션계와 중국 시장의 현실에 직면했을 때, 그는 말했다. "디자이너의 작품은 소비재가 되기가 어렵고 디자이너의 생각은 대중이 받아들이기가 더 어렵다."
이때 디자이너는 언론에서 시대 뮤즈의 역할을 하기 시작했지만, 돌아서자마자 현실의 작업 환경에 직면해야 했다. 중국 디자인을 명백히 지지하지 않고 동의하는 대부분의 소비자들에게 그들의 표를 얻는 것은 분명히 더 어렵다.
그의 패션 지도
1980 년대 중국 1 세대 의류 디자인 교사 사봉은 종종 밤을 새워 일본 의류 자료를 번역하고 다음날 학생들에게 강의를 해야 했다. 이 젊은 선생님은 그녀가 자료를 번역할 때 연습한 일본어를 가지고 일본 문화의류학원에 공부하러 갔다.
일본 문화와 패션학원에서 선생님은 천으로 다양한 모양의 석두 포장을 하라고 하셨다. "인체는 입체적이고 석두 처럼 울퉁불퉁하기 때문이다. 하지만 옷감은 평면이기 때문에 의류의 비결은 재단과 바느질을 통해 평면 천을 입체적인 것으로 만들어 인체의 모양에 적응하는 것이다. " 미래에도 사봉의 기성복에서 일본인의 공예에 대한 존중을 볼 수 있을 것이다. 1000 여 위안의 작은 드레스 치마에 대해 사봉은 여전히 엄격한 수공 바느질을 요구한다.
일본과 세계 패션사에 자리를 잡은 일본 문화와 패션학원은 1960 년대부터 일본 디자인의 발원지였다. 사봉은 기능 훈련뿐만 아니라 미학과 생활방식에도 영향을 받았다.
사회주의 중국에서 온 청년 학생이 처음으로 도쿄제국호텔의 고급 식당으로 끌려갔을 때, 그는 자본주의의' 상류사회 생활' 에 놀랐을 뿐만 아니라 자신의 시기적절하지 않은 옷차림에도 당황했다. 이것은 그의 선생님이 이 젊은 학생들에게 준 생활방식 수업이다. 나비넥타이나 작은 드레스를 입고 식사를 하는 고객은 사봉에게 패션 생활의 기초를 보여 주었다. 그들의 생활 습관을 이해하지 못한다면, 디자인의 표적은 종종 빈말이다.
니콜의 안배로 사봉은 고다현 3 의 스튜디오에서 일한 적이 있다. 사봉은 고다현 3 의 작업 스타일을 회상했다. "한번은 고다 씨가 브라질에서 돌아오자마자 우리를 그의 사무실로 불렀습니다. 탁자 위에는 녹색 야자잎, 밝은 꽃, 아름다운 본토 액세서리가 가득 놓여 있다. 그는 거대한 반투명 플라스틱 종이로 이 물건들을 덮고 나서 우리에게' 잘 봐라, 이것이 우리의 다음 시즌의 스타일과 느낌이다' 라고 발표했다. ♫ 몇몇 동료들은 플라스틱 종이를 벗기고 아래에 무엇이 있는지 보려고 한다. 다카다 씨는 즉시 멈춰서 말했다.' 폭로하지 마라, 우리는 직접 표현하고 싶지 않다. 열대 풍경과 식물을 모호하게 표현해야 한다. 간단명료하게 표현해야 한다. ""
"화려한 열대 식물과 장식품은 미국에서 왔고, 자연을 숭상하고, 정교하지만 동양에서 나온다. 자신의 본토 문화에 입각하여 자신이 관심 있는 다른 문화 원소에 녹아들어 결국 파리 패션을 창조했다. " 이런 이해는 앞으로 그가 자신의 패션팀을 데리고 파리로 돌아왔을 때 완전한 중국풍을 디자인 요소로 삼지 않은 이유도 설명할 수 있다.
사봉의 패션 지도도 업무상의 이유로 홍콩으로 수입되었다. 항일기업에서 일한 경험으로 사봉은 시장을 실감하게 되었고, 주강 삼각주가 발전하고 있는 의류 가공업을 접할 수 있는 기회를 갖게 되어 생산 기술에 대해 잘 알고 있다.
사봉은 "대부분의 이탈리아인과 프랑스인들은 중국에서도 그렇게 한다" 고 말했다. 내 생각에는 국내 수준과 세계는 별반 다르지 않을 것 같다. "
격차는 종종 관념과 관리에 있다. "대기업은 고리가 부족하지 않다. 디자이너, 기획부, 제작부가 있습니다. 그들은 홍콩에 가서 명령을 집행하고 홍콩은 중국으로 보내졌다. 노동자들이 똑바로 운전하는 한, 이념은 한 회사가 한 회사가 되는 데 매우 중요하다. "
복장은 많은 사람들이 하는 일이다.
사봉이 귀국해 발전하는 첫걸음은 자신의 브랜드를 만드는 것이 아니다. 허베이 모 브랜드와 합작하여 막 귀국한 사봉은 그가 찾을 수 있는 가장 이상적인 팀으로 이직했다. "저는 일본에서 세 명의 조수를 데려왔고, 홍콩에서 전문 마케팅과 기획자를 초청하고, 체계적인 시장 조사를 실시하고, 조사 결과에 따라 종합적인 제품 개발 계획을 세우고 시행하기 시작했습니다. 이것은 완전히 정규군 작전의 엄밀한 태도이고, 나 같은 출국 수습의 성숙한 조작 모델은 당시 국내에서는 할 수 없었다. 기업 내부에서 보조산업, 시장에 이르기까지 이런 운영을 지탱할 수 없기 때문에 좋은 실적을 얻기가 어렵다. "
귀국 후 첫 번째 실험은 사봉에게 다른 배경을 이해하게 했다. 기업들은 아직 이런 전문화 경영에 적응하지 못했고, 대부분의 소비자들은 복장 행사와 예의에 대한 수요가 없다. 이 현실에서 디자이너들은 서로 다른 맥락 환경에 직면해 있다.
"가장 고통스러운 것은, 내가 모든 측면을 조율하고 큰 열정으로 제품을 만들려고 할 때, 이 제품들이 시장의 단단한 벽에 부딪쳤다는 것이다. (알버트 아인슈타인, 도전명언) 실제로 디자인에서 판매에 이르기까지 전시작품에서 시장 상품에 이르기까지 계획, 제품 전환, 판매 채널, 판매 단말기 육성 등 많은 부분을 연결하고 조율해야 한다. 우리는 그 당시 그러한 채널을 구축하지 않았습니다. 클릭합니다
사봉이 디자인한 드레스에 직면했을 때, 제펜의 소비자들은 이 디자이너가 지난 10 년 동안 동양과 서양의 패션 지도에서 어떻게 여행했는지 알 시간이나 기회가 없었다. 이태리 소비디와 사봉이 합작하여 설립한 이 회사는 이태리 원단회사가 제공하는 원단과 도안을 채택했으며, 패션업계 종사자들은 이 두 지표가 한 브랜드에 미치는 중요성을 이해하게 될 것이다. 사봉은 현지 대중기성복과 국제 럭셔리 브랜드 사이의 중고가를 선택했다. 그는 그의 소비자가 이 나라의 변화와 함께 성장한 중상층이기를 바란다. 그와 마찬가지로, 그들은 의지할 수 있는 전통적인 습관이 없고, 스타일은 여전히 변화를 모색하고 있으며, 미래에 대한 낙관과 야망으로 가득 차 있다. 이런 소비자의 존재와 확대는 본토 디자이너의 지속 가능한 발전의 현실적 기초이다.
디자인, 제작, 기획, 판매에서 소매에 이르기까지 성숙한 패션업계는 "옷은 많은 사람들이 하는 일이지 혼자 하는 것이 아니다" 고 말했다.
중국식
제 2 차 세계대전 이후 현대의류업이 부상하면서 1947 년 디오가 처음으로 고급패션쇼에서 내놓은' newlook' 시리즈가 이정표적 의미를 지닌다. 이 기간 동안 디자이너는 자신의 브랜드를 만들었고, 유럽 의류회사들은 재능 있는 디자이너를 고용하기 시작했고, 점차 패션업계를 디자이너 브랜드 시대로 끌어들였다. 유럽 디자인 브랜드의 시대는 시작부터 최종 형성까지 40 ~ 50 년이 걸렸다. 90 년대 유럽 패션계는 브랜드 다양화 단계로 발전하여 주류와 가장자리가 공존하며 스타일이 활발하고 다양했다. 아시아에서는 1970 년대부터 일본에서 고다현 3, 삼택 일생, 야마모토요스, 꼼데가르송 등 세대 디자이너가 점차 출현하고 있다. 이후 일본은 패션계의 판도를 넓혔고, 80 년대 말 의류업의 2 단계를 마치고 다양성의 3 단계로 접어들기 시작했다.
오늘날의 환경에서 중국 패션이 일본과 같은 세대의 디자이너가 될 수 있을지는 몰라도 셰봉은 중국이 미국 패션의 체험에 더 가깝다고 생각한다. "중국과 일본은 달리 중국은 대국이다. 우리는 일본의 복장이 순수하다는 것을 느낄 수 있다. 미래의 중국 의상은 미국에 더 가까워질 것이다. 사실 제도는 미국이어야 하지만, 중국은 5 천년의 문화를 가지고 있기 때문에 미국보다 더 맛있어야 하지만, 중국의 제도는 일본만큼 아방가르드적이지 않을 것이다. "
주류 시장에서 포지셔닝을 희망하는 JE- 핀은 그해 일계 디자인이 부상했을 때의 전위적이고 특색 있는 디자인 코스가 아니라 1970 ~ 80 년대에 성장한 디자이너 브랜드로, 다국적 사치품 그룹의 자본과 브랜드 독점, HighStreetFashion 의 고속 복제와 맞닥뜨린 것이 아니다. 사봉은' 패션제국주의' 로 세계 패션경관을 묘사했다. "그런 강력한 배경, 패션이 독점되었습니다. 당신이 특히 훌륭한 디자이너인데 패션에 가입하지 않으면 소외될 것이다. (존 F. 케네디, 디자이너명언). " 또 다른 딜레마는 "하지만 패션을 전면적으로 홍보하려면 배후에 강력한 자본이 필요하다" 는 것이다. 예를 들어, MarcJacobs 가 패션을 홍보하려면 전 세계가 자신을 인정할 수 있도록 강력한 집단과 자본이 필요합니다. 그래서 이런 큰 전제하에 우리가 보고 남길 수 있는 것은 바로 패션의 최전방을 걷는 힘이다. "
이런' 패션제국' 의 그림에서 사봉은 국가 경제가 급속히 발전할 수 있는 기회에 중국 디자이너들이 2 ~ 3 년 동안 이 시장에서 자신을 발전시켰다고 말했다. "20 10, 중국 디자이너가 주류 시장에서 자신의 지위를 확립하지 않으면 기회가 없다." 이것도 사봉이 자신에게 남겨준 시간표이다.