의류판은 현대의류공학의 일부이다. 현대의류공사는 스타일 디자인, 구조설계, 공예디자인의 세 부분으로 구성된다. 의류판은 구조설계의 일종으로, 스타일링의 확장과 발전이며, 공예 설계의 준비와 기초이기도 하다.
둘째, 의류 견본과 제판의 차이는 이 두 가지가 공예에서의 지위와 중요성을 보면:
프로세스의 위치에서 차이를 봅니다
의류 제판은 보통 의류의 모양과 인쇄이다. 견본은 기본적으로 봉제 부분, 즉 전체 의류의 끝에 이르렀다.
의류 견본도 전체 의류 커스터마이징 과정에서 없어서는 안 될 부분이다. 의류의 제판 공정은 의류 견본 앞에 있다.
2. 중요성에서 차이를 봅니다.
제판은 의류 견본판의 중요한 부분이므로 견본을 만들기 전에 반드시 제판을 만들어야 한다.
확장 데이터:
의류 디자인에는 다음이 포함됩니다
1, 창의적인 디자인 (스타일, 원단, 색상 등의 표현 포함) ).
2, 구조 설계 (일명 제판, 판재 가공 또는 제판, 각 부분의 구체적인 사양 크기).
3. 공정 설계 (주차 공간, 완제품의 봉제 과정이라고도 함). 그 중에서도 제판이 중간에서 계승하는 역할을 하는 것은 전체 의류 디자인에서 가장 중요한 부분이다.
제판은 세 가지 정준을 중시하고, 스타일, 치수, 세부 계산이 정확하다. 면, 안, 안감, 공예판이 완비되어 있습니다. 의류 디자이너의 원고는 3 차원 리얼 의류 효과를 정확하게 표현할 수 없다. 기능 실험은 말할 것도 없다. 의류의 활성, 편안함, 미관을 보장하기 위해서는 현대의류가 공업화되기 전에 먼저 견본 시험 제작을 해야 한다.
국내 제판 방법
중국식 의류: 서 있는 구조로, 두 팔을 평평하게 하고, 두 다리를 차별화하며, 고대의 심복 제도부터 채택했습니다. 의류 커팅은 선형, 전체 및 평평합니다. 커팅 방법은 재료를 반으로 접어 겨드랑이와 허리 아래 여분의 재료를 자르는 것입니다.
옷조각을 십자형으로 만든 다음 앞옷의 가운데를 절개하여 복숭아 모양의 깃을 다듬었다. 장소 구조와 신체 공간에서는 서양식 의상처럼 인체 가슴둘레, 허리 둘레, 엉덩이 둘레의 모양을 중시하지 않는다. 이 방법은 청말민 초까지 여러 해 동안 계속되었다.
짧은 인치법과 가슴둘레법: 이 두 가지 방법은 1930 년대 일본 재봉사가 중국에 공장을 설립할 때 전파된 것이다. 짧은 인치 방법은 인체 가슴 위의 여러 부위를 측정하여 잘라야 할 모든 부위의 치수를 얻은 다음 이 사이즈에 따라 판재를 만들어 더욱 정확한 맞춤을 달성하는 것이다.
가슴둘레법은 인체의 순가슴둘레에 따라 각 부위의 비례크기를 분배하는 것이다. 치수 절단법이라고도 합니다. 중국 인체형이 다르기 때문에 가슴둘레가 작기 때문에 대부분 반가슴둘레에서 한 수를 빼서 계산합니다.
의류 교정 유형 (무역 용어):
일반적으로 바느질 샘플, 전시 샘플, 사전 제작 샘플, 저작권 샘플, 산적 샘플, 사진 샘플, 프린트 패턴, 자수 패턴 등으로 나뉜다.
바느질 샘플: 밀가루 보조재를 대체할 수 있고 바느질 방법을 확인할 수 있습니다.
샘플 표시: 밀가루 부형제는 손님의 요구에 따라 전시에 사용한다.
생산 전 샘플: 원단은 대품 정식 원단을 채택하고 대품 생산 전 고객이 사용합니다.
저작권 샘플: 고객이 저작권을 신청하는 데 사용되는 특허 패턴으로, 고객의 비밀을 유지해야 합니다.
큰 샘플: 선적 전 검사. 일반 대형 샘플 고객이 확인해야만 배송이 가능합니다.
사진 샘플: 문자 그대로 이해할 수 있고 잡지에 게재되어 사진 샘플에 쓰인다.
프린팅 패턴과 자수 패턴: 손님의 프린팅과 자수 정보를 받은 후 프린트와 자수 지침에 따라 확인 샘플을 인쇄하여 확인시켜 확인 후 대량으로 생산할 수 있습니다.