1.衣料常识问题
1.涤纶：涤纶是合成纤维中的一个重要品种，是我国聚酯纤维的商品名称。
它是以精对苯二甲酸（PTA）或对苯二甲酸二甲酯（DMT）和乙二醇（EG） 为原料经酯化或酯交换和缩聚反应而制得的成纤高聚物——聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET），经纺丝和后处理制成的纤维。涤纶的用途很广，大量用于制造衣着面 料和工业制品。
涤纶具有极优良的定形性能。涤纶纱线或织物经过定形后生成的平挺、蓬松形态或褶裥等，在使用中经多次洗涤，仍能经久不变。
性能 1、强度高。短纤维强度为2.6~5.7cN/dtex，高强力纤维为5.6~ 8.0cN/dtex。
由于吸湿性较低，它的湿态强度与干态强度基本相同。耐冲击强度比锦纶高4倍，比粘胶纤维高20倍。
2、弹性好。弹性接近羊毛，当伸长5%~6%时，几乎可以完全恢复。
耐皱性超过其他纤维，即织物不折皱，尺寸稳定性好。弹性模数为22~141cN/dtex，比锦纶高2~3倍。
3、耐热性好。 4、涤纶表面光滑，内部分子排列紧密，分子间缺少亲水结构，因此回潮率很小，吸湿性能差。
5、耐磨性好。耐磨性仅次于耐磨性最好的锦纶，比其他天然纤维和合成纤维都好。
6、耐光性好。耐光性仅次于腈纶。
7、耐腐蚀。可耐漂白剂、氧化剂、烃类、酮类、石油产品及无机酸。
耐稀碱，不怕霉，但热碱可使其分解。 8、染色性较差2.氨纶： 氨纶纤维是聚氨基甲酸酯纤维的简称，商品名称有莱克拉（Lycra、美国、英国、荷兰、加拿大、巴西）、尼奥纶（Neolon、日本）、多拉斯坦 （Dorlastan、德国）等。
首先由德国Bayer公司于1937年研究成功，美国杜邦公司于1959年开始工业化生产。目前已有近40个工厂、七行 生产，年总产量约为10万吨左右，我国现有生产能力l万吨左右。
氨纶是一种合成纤维，组成物质含有85%以上组分的聚氨基甲酸酯。 氨纶纤维***有两个品种，一种是由芳香双异氨酸酶和含有羟基的聚酯链段的镶嵌***聚物（简称聚酯型氨纶），另一种是由芳香双异氰酸酯与含有羟基的聚醚链段镶嵌***聚物（简称聚醚型氨纶）。
氨纶纤维与弹力聚烯烃纤维和弹力复合纤维统称弹力纤维。 具有高断裂伸长（400%以上） 、低模量和高弹性回复率 的合成纤维。
多嵌段聚氨酯纤维的中国商品名称。又称弹性纤维。
氨纶具有高延伸性（500%~700%）、低弹性模量（200%伸长，0.04~0.12克 /旦）和高弹性回复率（ 200%伸长 ，95%~99%）。除强度较大外，其他物理机械性能与天然乳胶丝十分相似。
它比乳胶丝更耐化学降解，具有中等的热稳定性 ，软化温度约在200℃以上 。用于合成纤维和天然纤维的大多数染料和整理剂，也适用于氨纶的染色和整理。
氨纶耐汗、耐海水并耐各种干洗剂和大多数防晒油。长期暴露在日光下或在氯漂白 剂中也会退色，但退色程度随氨纶的类型而不同，差异很大。
氨纶纤维所以具有如此高的弹力是因为它的高分子链是由低熔点、无定型的"软"链段为母体和嵌在 其中的高熔点、结晶的"硬"链段所组成。柔性链段分子链间以一定的交联形成一定的网状结构，由于分子链间相互作用力小，可以自由伸缩，造成大的伸长性能。
刚性链段分子链结合力比较大，分子链不会无限制地伸长，造成高的回弹性。氡纶长丝的横截面大部分为狗骨形（dog-bone-shaped）也有一些长丝 表面光滑或呈锯齿状。
断裂强度在所有纺织纤维中是最低的，只有0.44~0.88CN/dtex（聚醚型的强度要高于聚酯型）。吸湿范围较小，一般为 0.3-1.2%（复丝吸湿率要比单丝稍高些）。
耐热性视品种不同而有较大差异，大多数纤维在90~150℃范围内短时间存放，纤维不会受到损伤，安全熨 烫温度为150℃以下，可以加温干扰与湿洗。染色性能较优，可染成各种顿色，染料对纤维亲和力强，可适应绝大多数品种的染料，并具有较好的耐化学性，耐大 多数的酸碱、化学药剂、有机溶剂、干洗剂和漂白剂，以及耐日晒和风雪，但不耐氧化物，易使纤维变黄与强力降低。
氨纶一般不单独使用，而是少量地掺入织物中。这种纤维既具有橡胶性能又具有纤维的性能，多数用 于以氨纶为芯纱的包芯纱，称为弹力包芯纱，这种纱的主要特点，一是可获得良好的手感与外观，以天然纤维组成的外纤维吸湿性好；二是只用1-10%的氨纶长 丝就可生产出优质的弹力纱；三是弹性百分率控制范围从10%到20%，能根据产品的用途，选择不同的弹性值。
易于纺制25~2500旦不同粗细的丝，因此 广泛被用来制作弹性编织物，如袜口 、家具罩、滑雪衣、运动服、医疗织物、带类、军需装备、宇航服的弹性部分等。随着人们对织物提出新的要求，如重量轻、穿着舒适合身、质地柔软等，低纤度氨 纶织物在合成纤维织物中所占的比例也越来越大。
也有用氨纶裸体丝和氨纶与其它纤维合并加捻而成的加捻丝，主要用于各种经编、纬编织物，机织物和弹性布等。3.梳棉：梳棉是利用盖板式或罗拉式梳棉机，借助针面运动，把小棉束梳理为单纤维状态，进一步去除杂质和不可纺的短纤维，使纤维平行伸直，最后制成棉条盘入条筒中。
4.棉：1. 纯棉织物 纯棉织物由纯棉纱线织成，织物品种繁多，花色各异。纯棉织物，透气性好，吸湿性强，穿着舒服，但有一个突出的缺点——经。
2.针织布料缩率测试流程（方法\时间\干的方式）
和大家一起探讨一下.有不对或不足的地方，欢迎大家提出哦
首先，和纤维绝对有关系。但是还没有聼说过这样的相关知识（-----这是我回复 午夜猫。的那个问题），，也许是我是没聼过（见识少啦）。
缩水率是可以控制的：一般的布料做干蒸，洗水。就可以算出缩率了！测出来后计算好，把数据提供给纸样师傅，他们参考后放出适量。就OK了。
以上是基本的流程。
具体的做法是（以下我主要说干蒸和水洗）：
A：干蒸------也是上面鱼说的“烫缩”
1）在要测算的布料上（要有足够的大），画出2块固定的长和宽，------拿针织内衣来说，一般40*40CM就可以，意要留出约2CM以上的缝位，因为内衣（~像 *** ），面积不大，但是针织布料的缩率又很大。像氨纶布，莫代尓等，要是定型没定好，可能会缩的可怕。
2）将这2片的画好固定尺寸的布料反面相对，用平车在画好的痕迹上车好 ，这样布料的正面就路在外面了 ，还可以方便一起看看色差，色牢度什么的 ，省料. ，着时在沿着留出来的2CM以上的缝位用锁边机锁好边..
3）现在到了干蒸的关键时刻了 ！ 拿着这块布去烫工那里去蒸吧！！！注意把握好时间 .一般的针织布料大概5分钟就OK了.缩率大的布料你在蒸的时候还可以用眼睛看到它在缩呢！！！嘿嘿 ..那种布， 可不是好料 ！！
特别注意哦：：蒸的时候 ，别让熨斗和布料接触！！也就是说 ，不是要向人家烫衣服一样去烫这块布 ！！！但是距离也布要离的远了 ！一寸左右吧！就好了 .还要随时给它翻番身，移动位置，这样受热才均匀，才可以算准确点 ！还有 ，尽量布要打开机台的吸风器 ..
4） 蒸完了 ，就拿到通风的地方给它晾干，请注意不是要拿到太阳下晒干哦 ！这样算出来的也是没效果的 ！！
5）干了后就是计算了 ，注意要分布料的经纬方向的。经向也就是直纱，维向就纱横纱.（斜纹的例外）例如 ：经向现在缩到了 38CM了 ，拿就是38-40=2 /40=0.05*100%=5%.，也就是说这布经向的缩率是5%..维向的算发也是如此>>
6）最后，干蒸这部分基本就完了.除了提供数据给纸样那边外，还要做的就是把你的原样（也就是测试布料）留底..
现在来说说B：水洗：.（同样以针织布为例，因为我在以前的公司做的就是针织类的，）
前面的步骤同上面干蒸的 1) 2），也是同样的先做好测试样品..
3）水洗，就比较复杂点了 .复杂的不是水洗缩率的算法，而是它的洗法太多了！
不过这些是根据布料的特性和客人的要求来定的！下面介绍几种洗缩的名称吧：
干洗 Dry Cleaning
机洗 Machine Washable
商业洗涤 Do not have mercially Launder
家庭式洗涤 Home Launder
手洗 Hand Wash
冷水洗 Cold Wash
温水洗 Warm Wash
热水洗 Hot Wash
重点来说说机洗， 机洗时候，虽然只是你在按键操作，但时间要选择好，以前我们公司有专门用来做测试的洗衣机，不是家用的那种.不同的时间和洗法洗出来的布料的缩率是不一样的！
根据时间来分，一般有标准洗，家庭洗，超短洗，加长洗，浸泡洗…不同的机器有不同说法.
以上的各种洗法中，还可以根据客人和布料特性的需要，选择在水洗过程中是否要用滚筒，？水温多少？是否烘干（一般做布料的缩率不可以烘干，做成品测试时可以.）等…..
4）洗好了后，一般是晾干，不要晒干的！
5）计算缩率，和前面的干蒸的算法一样.正常情况下，布料干蒸的缩率要比水洗的缩率小..
6）同前面的做法..把算来的结果书面提供给技术部，自己存档..
3.你好,我想了解一下关于服装面料的相关知识,比如纯棉,精梳纯棉,
只说市面常见用于服装面料的 原料，特殊原料不再讨论之列
1 起毛球。 理论上，长纤维是不起毛球的。所以以涤纶和锦纶，粘胶纤维的长纤维为原料的面料不会起毛球。但是，这些成分的原料也可以做短纤，或者长纤原料的面料做了磨毛，抓毛等起毛处理（起毛处理是破坏了纤维，起出来的毛都是断开的纤维），这时就会起毛球了，由于化纤的原料经过摩擦后静电很厉害，所以毛球程度也会很厉害。 棉是短纤， 虽然会起毛球，但是不像化纤那么容易有静电，所以毛球程度要轻些。
2 水洗变形。 粘胶纤维最容易变形。棉还好，只要定型整理没什么大问题，而且面料组织不是属于容易变形的织法，不大变形。 其他涤纶，锦纶更不容易变形了。
3 缩水率 粘胶缩水最厉害，全粘胶的针织布，缩率常超出10%。 其他如棉，涤，锦纶都还好。常规面料都能控制在3%以内
4 弹性。不用讲，莱卡是氨纶，最有弹性。涤纶根据不同的纺纱及处理方式，表现出的弹性程度可以差异很大。 其他纤维弹性比较弱。
5 发黄褪色 严格讲，发黄和褪色是两个概念。发黄是色变，褪色是色牢度强弱问题。 涤纶最好， 其他相差不远。但是棉与其它几种纤维比，染色鲜艳度上颇有不如。
6 吸湿 棉和粘胶纤维最好，粘胶比棉还好。 其他纤维几乎不吸水 （特殊处理的除外）
7 透气性 不用说，棉最好，其他都不行 。相对来说，粘胶稍好些。
前面为什么不提莱卡呢？ 莱卡其实是个品牌名字。是第一个生产弹性纤维的杜邦公司（现在杜邦管莱卡的这个部门卖了，新公司叫英威达）为他们的弹性纤维----氨纶纤维注册的商标。 现在非莱卡的氨纶纤维很多，但是由于莱卡品牌推广做的好，而且又是第一家，很多人都将莱卡作为弹性纤维氨纶的代名词，香港人广东人喜欢称弹性纤维为“拉架” ， 也是莱卡（LYCRA）的粤语音译.
弹性纤维氨纶，只是为了增加面料弹性而少量纺人其他纱线中来织布，基本上在面料成分中占很小比例，对面料以上物理性能的影响不大（除了弹性和缩水，有氨纶的缩水率高一点点）。所以前面不就不提氨纶了。
补充一下，化纤，合成纤维等非天然纤维，都可以做出短纤形态和长纤形态，短纤形态时，物理特性，手感等会比长纤形态时更加接近短纤的天然纤维（化学特性就基本与长短纤无关）。
4.布料要如何检验,具体有哪种检验标准
1）、色差超过允许范围
2）、连续性的起球，或明显的折痕或修补痕迹
3）、规格误差+-超过5%印花疵点（指的规律性或成批性）成品规格不符合
4）、长度少于25码打结纱超过1处，在大批时允许多个e799bee5baa6e997aee7ad9431333431366366打结纱但其间距不得少于25码不熟棉或坏棉影响成品的外观。
5）、结纱距少于25码有明显的色差，外观、规格、密度、柔软都、布边、颜色。
扩展资料：
四分制检验：
该评分法主要应用于针织布料上，但亦可应用于梭织布料。「四分制」跟「+分制」的基本概念和模式非常相似，只不过是判罚疵点分数上不同而已。该评核方法跟「+分制J一样，检查人员跟据疵点评分标准查验每匹布料的疵点，记录在报告表上，并给予处罚分数，作为布料之等级评估。
1. 按疵点长度计分。
1"-3"扣1分 3"-6"扣2分。
6"-9"扣3分 9"以上扣4分。
2.疵点的评分原则：
A、同一码中所有经纬向的疵点扣分不超过4分.
B、破洞不问大小扣4分.
C、布边一英寸内不扣分.
D、连续性疵点须开裁或降等外品.
E、任何大于针孔的洞均扣4分。
F、论经向或纬向，无论何病疵，都以看得见为原则，并按疵点评分给予正确扣分.
G、除了特殊规定（比如涂层上胶布），通常只需检验布的正面。
百度百科——纺织面料
5.箱包材料的布料知识
包袋用料一般分为主料、配件，主料可分为：布料的构成为：上胶 纱：纱的丹尼数的定义（定长）：取长9000公尺的纱，若重70G称70D,210G称210D，依此类推，丹尼数越高，纱越粗，布越厚（通常用于长纤纱）.纱的支数的定义：取1磅重的纱，其长度为840码的几倍长，即称为几支纱，若长为840码的10倍长即称为10支纱，若有840码的20倍长即称20支纱，依此类推，支数越大表示纱越细（通常用于短纤纱）.纱的种类 A.依材质分：1.自然纤维：1）植物纤维：棉（COTTON）麻（JUTE、LINEN、RAMIE）2）动物纤维：毛（WOOL）丝（SILK）2.合成纤维：尼龙（锦纶）（NYLON） 特多龙（涤纶）（POLYESTER又叫TETRON） 亚克力（ACRYLIC） 聚丙烯（PP） 聚乙烯（PE）3.人造纤维：嫘萦（RAYON）又叫人造棉 人造丝（VISCOSE）4.混纺纤维：长/短纤混纺纱，有T/R T/C两种 B.以亮度分：半光纱/有光纱/三角亮光纱 C.以加工分：1.原丝（未加工）：UDY（无延伸） POY（半延伸） FOY（全延伸）2.加工丝3.纺纱4.包袱纱 D.以纱的股数分：单股 双股 多股 纱材质的分辨：1. 棉：立即燃烧，火焰稳定，逐渐熄灭，生白烟，烧焦味，灰色灰烬，SOFT.2. 嫘萦：立即燃烧，火焰稳定，立即熄灭，生白烟，烧焦味，无灰烬，SOFT.3. 尼龙：先收缩卷曲融化，逐渐燃烧，生白烟，似芹菜味，灰色硬块，有光泽.4. 特多龙：先收缩卷曲融化，逐渐燃烧，生黑烟，臭味，黑色硬块，无光泽.5. PE：：先收缩卷曲融化后立即燃烧，生黑烟，石蜡味，黄褐色硬块.6. PP：先融化后迅速燃烧，火焰跳动，生黑烟，刺鼻味，黑色不规则硬块.胚布：A. 依织法分（织布机不同）：1. 针织布：网布 美佳布 长毛绒 剪毛绒 耐磨布 KEVLA L LYCRA.2. 平织布：塔夫塔 牛津布 CORDURA BALLISTIC.3. 斜纹布：3/1斜纹 2/2斜纹 大斜 十字提花 格子布 沙丁布4. 提花布：色纱格子布 窗帘布 LOGO提花 床单 桌布5. 不织布：丽新布 针轧棉（注意厚度/码重/纹路/颜色） 平织布，斜纹布，提花布都是由经纬纱上下十字交叉织成其织物结构.由经纬纱材质不同/条数不同及织法不同，可变化出各种不同规格的布.其规格表示方法为：420D（经纱丹尼数）*420D（纬纱丹尼数）/50T（经纱条数）*36T（纬纱条数）针织布则是由经纬纱以线环的方式互相编结而成，通常分为经编和纬编两种.常以丹尼数/码重/宽度表示其规格.尼龙布常用规格：70D: 70D*170T+PU1 70D*190T+0.3MM PVC 70D菱形格+PU2+WR/210D:210D*116T+PU1 210D*116T+PU2 210D*118T+0.35MM 平纹PVC420D:420D*86T+PU2 420D*86T+0.4MM PVC 420D大斜+PU2+WR 420D十字提花PU2+WR840D+PU2/PVC 1680D+PU2/PVC CORDURA:500D+PU2+WR/PVC 1000D+PU2+WR/PVC 特多龙布料常用规格：75D印花布+0.3MM PVC 150D人字斜+PU1 300D*110T+PU2/0.3MM PVC600D*300D*64T+0.5MM PVC 600D*64T+0.55MM PVC 600D*76T+PU2+WR1200D+PU2+WR/0.6MM PVC 1800D+0.65MM PVC 其它常用布种规格：1. PP布：1000D PP平织布+PU2+WR 1200D PP斜纹布+PU2+WR 350D PP斜纹布+PU2+WR PP布的特性质量轻，牢度及固色佳，强度及耐热性好，具抗污及抗菌性，且能够自然分解.2. PE淋膜布：又叫PE塑胶布，是PE平织布上下两面淋膜PE形成.3. 经纬纱混织布： 420D*300D N/T 双色十字提花+PU2（有双色效果） T/麻布：300D*12'S/2+0.4MM PVC（进口美国的关税较低） 染整的流程：胚布→打色→配布→卷布→投染（褪浆/精炼/染色）→定型（树脂/泼水）→包装之后送印刷/上胶或贴胶1.打色是应考虑后加工贴PVC2.染色分常温（尼龙） 高温（特多龙/平织布/皱皱布），要注意色牢度（日光/水洗/摩擦/抗紫外线）及非偶氮染料（欧洲***同体要求所有的布料不可含有偶氮染料）3.将染出的色布送入定型机，以140~190℃的高温将纱的组织固定住，控制幅宽，手感（加树脂），并做泼水或防火加工.4.色布完成之后处理有以下几种：1）.印刷：油墨（滚筒印） 糊印（转轮印） 纸印（热转印） 自动网版2）.热压：以高温刻有图案的滚筒接触布面形成图案3）.磨毛/起毛/刷毛：以砂纸/针/毛刷接触布面形成绒感毛感4）.上胶：在布面平均涂上一层胶水（PU/ULY/色胶/防水透湿），以达 到防水/固纱及补强的效果，要注意防水透湿的要求，胶面光雾度及手 感不可太硬.5）.贴胶：主要分为PVC胶/CPU胶（即EMB胶）/TPE胶/FLEX胶等几种（1）.PVC胶：将PVC薄膜与布贴合，以达到防水固纱及强化的效果，要注意手感/纹路/厚度/耐寒低毒.（2）.CPU胶：将CPU胶以淋膜的方式均匀的涂抹在布面同样可达到 防水/补强/固纱的效果.具有低毒，可自然分解及燃烧不产生毒气等环保特性，要注意手感/纹路/胶色/耐寒等要求.（3）.TPE/FLEX胶：目前最环保的胶，用以取代PVC/EMB等胶，TPE胶较为柔软.4）.贴合：指将布与PU泡棉/EVA/海棉贴合在一起，以达到补强或其它功能性的作用（垫衬/保温/耐压） 皮料可分为：A.天然皮革：（构成的要素为：厚度/纹路/光雾度/上色或透染）1.牛皮：真皮（头层皮）用于皮鞋/皮衣/高级皮。
6.怎样计算服装用料
面料计算公式：面料价格=纱价+织造价格+染价+其它（包括印花、开副定型、后道各工序）
上衣的用料：
大身用料：（胸围+6CM）X（身长+6CM）X 24 X 克重 X (1+总损耗)
袖子用料：（挂肩+袖口+4CM）X （袖长+4CM）X 24 X克重 X(1+总损耗)
领子用料：（领宽X2+2）X领高 X 12 X 克重 X (1+总损耗)
每打衣服用料=大身用料+袖子用料+领子用料
裤子的用料：
（横档+腿围+4CM）X（裤长+8CM）X 24 X克重X (1+总损耗)
扩展资料：
面料的种类：
1、棉布
是各类棉纺织品的总称。棉布分全棉，人棉等品种。它多用来制作时装、休闲装、内衣和衬衫。它的优点是轻松保暖，柔和贴身、吸湿性、透气性甚佳。它的缺点则是易缩、易皱，外观上不大挺括美观，在穿著时必须时常熨烫。
2、麻布
是以大麻、亚麻、苎麻、黄麻、剑麻、蕉麻等各种麻类植物纤维制成的一种布料。一般被用来制作休闲装、工作装，多以其制作普通的夏装。它的优点是强度极高、吸湿、导热、透气性甚佳。它的缺点则是穿著不甚舒适，外观较为粗糙，生硬。
3、丝绸
是以蚕丝为原料纺织而成的各种丝织物的统称。与棉布一样，它的品种很多，个性各异。它可被用来制作各种服装，尤其适合用来制作女士服装。它的长处是轻薄、合身、柔软、滑爽、透气、色彩绚丽，富有光泽，高贵典雅，穿著舒适。它的不足则是易生折皱，容易吸身、不够结实、褪色较快。
4、呢绒
又叫毛料，它是对用各类羊毛、羊绒织成的织物的泛称。它通常适用以制作礼服、西装、大衣等正规、高档的服装。它的优点是防皱耐磨，手感柔软，高雅挺括，富有弹性，保暖性强。它的缺点主要是洗涤较为困难，不大适用于制作夏装。
5、皮革
是经过鞣制而成的动物毛皮面料。它多用以制作时装、冬装。又可以分为两类：一是革皮，即经过去毛处理的皮革。二是裘皮，即处理过的连皮带毛的皮革。它的优点是轻盈保暖，雍容华贵。它的缺点则是价格昂贵，贮藏、护理方面要求较高，故不宜普及。
6、化纤
是化学纤维的简称。它是利用高分子化合物为原料制作而成的纤维的纺织品。通常它分为人工纤维与合成纤维两大门类。它们***同的优点是色彩鲜艳、质地柔软、悬垂挺括、滑爽舒适。
它们的缺点则是耐磨性、耐热性、吸湿性、透气性较差，遇热容易变形，容易产生静电。它虽可用以制作各类服装，但总体档次不高，难登大雅之堂。
7、混纺
是将天然纤维与化学纤维按照一定的比例，混合纺织而成的织物，可用来制作各种服装。它的长处，是既吸收了棉、麻、丝、毛和化纤各自的优点，又尽可能地避免了它们各自的缺点，而且在价值上相对较为低廉，所以大受欢迎。
8、莫代尔
莫代尔 （Modal） 是一种高湿模量粘胶纤维的纤维素再生纤维，该纤维的原料采用欧洲的榉木，先将其制成木浆，再通过专门的纺丝工艺加工成纤维.。该产品原料全部为天然材料，对人体无害，并能够自然分解，对环境无害。
Modal纤维的特点是将天然纤维豪华质感与合成纤维的实用性合二为一。具有棉的柔软、丝的光泽，麻的滑爽，而且其吸水、透气性能都优于棉，具有较高的上染率，织物颜色明亮而饱满。
Modal纤维可与多种纤维混纺、交织，如棉、麻、丝等，以提升这些布料的品质，使面料能保持柔软、滑爽，发挥各自纤维的特点，达到更佳的使用效果。